В сети есть масса мастер-классов по созданию бижутерии в технике бисерной вышивки, потому некоторые моменты здесь будут поданы в стиле «как нарисовать сову». В то же время, довольно мало информации по особенностям работы с флисом, потому надеюсь, что мой мастер-класс будет кому-то полезен.
Первым делом рисую эскиз в тетради в клеточку, обладающей немалыми достоинствами: можно сразу вырисовать все элементы правильного размера, создать эскиз довольно симметричным, выверить необходимую гибкость линий. Любителям аутентичности подойдёт, конечно, и миллиметровая бумага. Обратите внимание: следует учесть, что при заключительном обшивании края изделия бисером оно увеличится по периметру на ширину бисеринки. Это важно для мелких вещей, поскольку может значительно сказаться как на их размере, так и выразительности изгибов. Потому желательно нарисовать всё чуть меньше на 1-1,5 мм) Складываю мой эскиз по центральной линии, вырезаю. Дублирую заготовку на тонком картоне (не мечитесь по квартире в паническом поиске, отлично подойдёт обложка от шоколадки), уже без сгиба.
Эта картонная заготовка пригодится вам на следующем этапе, а в случае вышивки на чём-то более тонком, чем флис, то и на финальном.
Перевод формы на ткань — очень ответственный этап. В связи с этим несколько слов о флисе: его плюсы оказываются часто его же минусами. Флис довольно плотный, потому при работе не так «свисает», как более тонкие ткани, удобнее ощущать форму в целом. В то же время он довольно толстый, направив иглу немножко не под тем углом, можно проложить строчку совсем не там, где хотелось. Флис довольно «текуч», можно отчасти исправить форму, потянув его в нужных направлениях (что не желательно), но по его пушистой поверхности контуры неудобно растекаются.
Путём проб и ошибок я выработала наконец приемлемый метод предотвращения появления косяков на первоначальном этапе. Переводим картонную форму на ткань (бумажная слишком мягкая, под ней всё «едет»). Можно было бы удовлетвориться простой меловой обводкой, но она очень быстро стирается, есть риск, что восстанавливаемый затем контур пройдёт не там, где надо. Кроме того, меловая обводка, даже если использовать хорошо отточенный карандаш, на флисе оставляет широкий след, что снижает точность проложения бисерной строчки. Если в эскизе не было заложено ещё и увеличение изделия за счёт финальной обшивки бисером, то на выходе может получиться абсолютно не то, что Вы хотели. Потому я сразу ниткой прокладываю контур по внутренней стороне меловой обводки (именно она соответствует нашей нужной форме!). Это окажется полезным и при вышивке на светлых тканях, так следы простого карандаша невозможно потом ликвидировать и трудно зашить, а с исчезающим карандашом есть вероятность физически не успеть прошить строчку бисером.
При прокладывании контурной строчки лучше не лениться: шов вперёд иголку с собиранием нескольких слоёв ткани на игле и затем протягиванием нити стянет заготовку. Этот этап занимает не так уж много времени, потому желательно делать по одному стежку: проткнуть иглой ткань — протянуть нитку, проткнуть с другой стороны — протянуть нитку.
Далее прохожу намеченный контур бисером, швом, показанным в углу картинки. Если пришиваю двойной нитью, то пытаюсь попасть между ними при возвращении, если одинарной — то прямо в нить, то есть мечу точно в центр. При выведении с одной и той же стороны бисеринки лягут с наклоном (что можно использовать иногда как особый эффект), с разных — пойдут «враскорячку». Непросто примериться и с плотностью бисеринок на строчке. Большие зазоры между ними не нужны, конечно, но и лепить их друг на друга тоже ни к чему.
Если одна бисеринка легла не совсем так, как вам хотелось, то лучше сразу переделать её, через две-три штуки, идущие не в том направлении, уже будет очень трудно снять с флиса неправильный фрагмент, даже специальная нитка буквально вгрызается в него!
Итак, контур прошит. Обратите внимание на расположение бисеринок в углах зубцов!
Приступаем к самому приятному — заполнению формы. Сначала пришиваю крупный страз. Обвожу его бисером, используя тот же шов, что и при вышивке контура формы. Дальше при заполнении можно использовать шов вприкреп, его делать проще и быстрее (для контурной обводки он не подходит). Мелкими деталями заполняю форму практически стихийно, не продумывая их расположение заранее.
Маникюрными ножницами аккуратно срезаю лишнее по обратной стороне. Впритык, как только можно.
Приклеиваю клеем «Момент-кристалл» заготовку на замшу. Заливаю заготовку клеем плотно, оставляя нетронутою зону по краям (примерно 1 мм), так клей не вылезет и не оставит следов на замше, будет легче прокалывать оба слоя — флис и замшу. Внимание! Если вы вышивали на чём-то более тонком, чем флис, ваша картонная заготовка, использовавшаяся для перевода формы на ткань, пригодится вам сейчас вторично! Общей плотности может не хватить, и её лучше вклеить между вышитой частью и замшей, предварительно обрезав по 1,5-2 мм по краям.
Обрезаю остатки замши по лицевой стороне. Тоже впритык.
Обшиваю форму финальным бисерным швом, захватывая и флис, и замшу (это только кажется, что всё впритык обрезано, на самом деле, там есть, куда втыкать иглу). Использую обмёточный шов. Начинать лучше с одного из нижних зубцов, так не придётся лишний раз гонять нитку туда-сюда под пришитым бисером.
Мой самый нелюбимый этап — подвески. справа показано направление движения нити. Лучше избегать пересечений, чтобы подвеска не перекручивалась. Слева — прикрепление подвески к углу. Выводим иглу перед одной из угловых бисеринок, проводим через неё, собираем подвеску, проводим нить через другую бисеринку, уводим нить в недра ткани. По пути прикрепляем цепи. Всё!
Напоминаю, что это авторское творение, не предполагающее копирования!
Всем спасибо за внимание!
